Dior新一季高訂：花與時(shí)裝的N種可能性

7月6日，巴黎七區(qū)77 Rue de Varenne，Dior 2026-2027秋冬高級(jí)訂制系列于Musée Rodin花園中發(fā)布。這座花園自是Dior的舊識(shí)，但Jonathan Anderson無(wú)意再?gòu)?fù)述一遍“花很美”的陳詞。他要讓一朵花不再扮演溫柔，而開(kāi)始練習(xí)“造反”。

Dior從來(lái)離不開(kāi)花。

迪奧先生一生鐘情于花卉。從1947年New Look開(kāi)始，花園、花瓣與花蕊便嵌入了品牌關(guān)于女性身體的所有想象。到了Jonathan Anderson手中，花不再安分做花。它不再鋪陳于裙擺充當(dāng)壁紙式的點(diǎn)綴，也不再充作高級(jí)訂制中最穩(wěn)妥體面的裝飾。花朵轉(zhuǎn)而潛入結(jié)構(gòu)本身：腰線、褶皺、裙擺、鞋面、手袋，以及模特邁步時(shí)帶起的那一小股風(fēng)中?；ㄐ纬梢环N語(yǔ)法，接管了Dior整個(gè)身體系統(tǒng)的植物性力量。

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所以，當(dāng)這一季2026-2027秋冬高級(jí)訂制系列被命名為Grammar of Forms（形之語(yǔ)法）時(shí)，花學(xué)會(huì)了造句，并開(kāi)始寫(xiě)自己的長(zhǎng)難句。

如果說(shuō)上一季，Anderson還像初入Dior工坊的新人，試探這座房子究竟還能如何被撬開(kāi)？Bar Jacket的腰線還能不能再松一點(diǎn)？那些經(jīng)典優(yōu)雅的女性氣質(zhì)，是否還能從“體面”的籠子里逃出來(lái)？

到了這一季，他明顯已熟稔于胸。

?——花蕊沉降為半裙的圓心，花瓣支棱成向外擴(kuò)張的廓形，荷葉邊不再滿足于邊緣的溫柔波浪，徑直長(zhǎng)成了衣服的骨架。銀色褶皺從不對(duì)稱雞尾酒裙上炸開(kāi)，像一朵花忽然失了耐心；珠片與亮片覆蓋在上衣表面，像花粉，也像碎光。而那些抽褶、打結(jié)、垂墜和刺繡，看上去并非工坊“完成”的產(chǎn)物，更像是材料自身生長(zhǎng)出的秩序。

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Bar Jacket在這一季繼續(xù)被改寫(xiě)。它保留了Dior體系中最古典的腰線與雕塑感，卻被薄紗、漸變、解構(gòu)與拼接重新打開(kāi)。

?流蘇懸垂處宛若尚未完全收攏的裂隙，而刺繡、珠片與漸變色塊交疊之處，又被工坊技藝穩(wěn)穩(wěn)托住，形成一種介于完整與未完成之間的張力。不久前男裝秀場(chǎng)上已露面的格紋面料，經(jīng)斜裁后忽然變得輕盈；黑色荷葉邊夾克勾勒出柔和腰線，搭配白色壓褶真絲長(zhǎng)褲，嚴(yán)肅與柔軟彼此并不沖突。

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除此之外，大量綢緞連衣裙、針織與拉毛織物大衣、拼接套裝、浴袍大衣、披覆式斗篷和羽毛質(zhì)感外套，將高級(jí)訂制從紅毯、晚宴、盛大登場(chǎng)的固定劇本中拖拽出來(lái)。它們依然昂貴繁復(fù)，需要工坊上百小時(shí)的針腳堆疊,但它們不再只為瞬間存在，也同時(shí)為女性的身體姿態(tài)服務(wù)：走路時(shí)裙擺的擺動(dòng)，轉(zhuǎn)身時(shí)褶皺重新鋪開(kāi)，坐下之前布料先塌出一種慵懶的形態(tài)。

Lynda Benglis的部分作品

這一季的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，必須追溯到藝術(shù)家Lynda Benglis。她在六十年代的紐約藝術(shù)現(xiàn)場(chǎng)成名，卻始終不愿屈從于極簡(jiǎn)主義的秩序。她更關(guān)心材料如何“自己”行動(dòng)：乳膠如何傾瀉，蠟如何堆積，泡沫如何膨脹，金屬如何被折疊。她的雕塑常常像某種凝固在半途的奔涌：材料還在流淌、膨脹、扭結(jié)，卻被某個(gè)瞬間釘住，停在一個(gè)尷尬、豐沛、幾乎要溢出的姿態(tài)里。

Anderson 將這種“材料有脾氣”的狀態(tài)直接移植進(jìn)高級(jí)訂制。有些裙子像花的剖面圖，有些外套像花的陰影，有些鞋子像腳底踩了兩朵“開(kāi)瘋了”的繡球。緞面、珠片、亮片、花卉刺繡與金屬壓褶蝴蝶結(jié)一起從地面往上拱，華麗得蠻不講理，繁復(fù)得理直氣壯。一種已然越界的、侵略性的繁盛。

配飾則像這套植物語(yǔ)法里的標(biāo)點(diǎn)，偶爾淘氣，躍出句外。手拿包、Petit Diner和迷你Lady Dior上貼著古董印花棉布與印度織物殘片，屬于Lynda Benglis與古吉拉特邦（印度西部城邦）之間的隱秘連線；扇子尤其美，像一把能握在掌心的微型園林，也作為裙擺后方的裝飾點(diǎn)綴，悄然奪目；刺繡鋪展開(kāi)去，羽毛、孔雀、漸變色層層疊疊地暈染交織。

放眼整場(chǎng)秀，它更像一座被高定人工培育出來(lái)的、會(huì)呼吸的生態(tài)系統(tǒng)。但Anderson并未將其做成自然贊歌。花在這里不是安撫性的存在。它有時(shí)柔軟，有時(shí)鋒利，有時(shí)如裝飾，有時(shí)又像一副外露的骨架。它提醒所有人：女性氣質(zhì)并不天然等于溫順，浪漫也不必然等于安全?；梢允敲赖模部梢允且痪涑鋈艘饬系牡寡b句。

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Christian Dior當(dāng)年用New Look重塑女性腰線，又以“Zig-Zag”“Tulip”“A-Line”“H-Line”這些名字，將衣服當(dāng)作建筑圖紙來(lái)繪制。Dior從來(lái)不只是“做漂亮裙子”那么簡(jiǎn)單。它真正的創(chuàng)舉，是重新分配時(shí)裝的身體語(yǔ)法：腰該收在哪里，肩該落在何處，裙擺從哪一刻開(kāi)始膨脹，一個(gè)女人以何種輪廓走入世界。

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Anderson接住的，是這套分配權(quán)，而他的興趣不在于沿襲那套固定答案，而在于試探它是否還有未盡的變奏——Dior的女性氣質(zhì)，是否可以不止一種？

這或許才是Anderson進(jìn)入Dior高級(jí)訂制后，最值得留意的地方。他面對(duì)的課題自有兩難：既要守住Dior古典美學(xué)的根基，又要讓習(xí)慣當(dāng)代時(shí)裝語(yǔ)言的目光也能被吸引；既不能把品牌變成一座封存的博物館，也不能為了追趕潮流而丟掉它的靈魂。太靠近傳統(tǒng)，容易陷入重復(fù)；太急于破格，又容易失去來(lái)處。

而這一季的妙處，恰恰在于它沒(méi)有選擇任何一條極端，而是在兩者之間找到了一種緩慢滲透的方式——在Dior的舊詞中悄悄換入一顆新種的胚芽。那些花不是別上去的裝飾，它們自己學(xué)會(huì)了推門、踱步、落座，然后漫不經(jīng)心地，落地生根。

編輯：Tristan

撰文：王懸

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