身體，重返時(shí)裝中心

時(shí)裝也許常被簡(jiǎn)化為身體的修飾，一種外部的、附加的視覺游戲。但這種看法忽略了更深層的部分，實(shí)際上，時(shí)裝是身體的延伸與重塑。它直接作用于我們的感知，改變著我們感受自我和與外部世界相處的方式。

Ala?a 2026 秋冬系列

如今，更劇烈的變化正在發(fā)生，我們的自身存在時(shí)刻在過(guò)去幾年被忽略著，世界仿佛正以宇宙膨脹般的速度向外擴(kuò)張，它的巨大仿佛也是一種擠壓——尤其，是對(duì)我們自身的擠壓。在這個(gè)變得越來(lái)越依賴圖像與概念的時(shí)代，Ala?a 是一直在強(qiáng)調(diào)著身體自主權(quán)的品牌之一。2026 秋冬秀場(chǎng)中，裙擺沒有像傳統(tǒng)禮服那樣向下垂墜，而是圍繞身體展開，隨著步伐移動(dòng)，始終維持著穩(wěn)定而精確的結(jié)構(gòu)。遠(yuǎn)遠(yuǎn)看去，它更像一件現(xiàn)代雕塑，而不是一件服裝。

設(shè)計(jì)師 Azzedine Alai?a

這樣的處理讓人很容易聯(lián)想到 Azzedine Ala?a 對(duì)于雕塑的迷戀。年輕時(shí)的他曾學(xué)習(xí)雕塑與解剖學(xué)，對(duì)人體結(jié)構(gòu)有著近乎癡迷的興趣。在他的設(shè)計(jì)中，身體往往是創(chuàng)作本身的起點(diǎn)。

設(shè)計(jì)師 Pieter Mulier

到了 Pieter Mulier 時(shí)代，這種理念被進(jìn)一步提煉。本季系列剝離了多余的敘事，所有注意力都被重新引向身體本身。身體成為整個(gè)系列最重要的視覺語(yǔ)言。那些緊貼身體的高領(lǐng)針織長(zhǎng)裙同樣如此。針織面料以極高密度包裹身體，從鎖骨延伸至腳踝，身體曲線被完整呈現(xiàn)。

Gucci 2026 秋冬系列

Demna Gvasalia 為 Gucci 帶來(lái)的第一場(chǎng)秀，同樣關(guān)于身體的宣言。開場(chǎng)的白色貼身連衣裙、緊隨著出現(xiàn)的緊身裙與透視裝，腰線被收束到極致的角度，鉆石鑲嵌的 GG 丁字褲、低腰皮褲的利落張力、高開叉里藏不住的步履風(fēng)情，讓人聯(lián)想到品牌前任創(chuàng)意總監(jiān) Tom Ford 在 90 年代秀場(chǎng)里不曾熄滅的鋒芒，關(guān)于低腰線、緊貼剪裁、以及那些充滿誘導(dǎo)感的姿態(tài)。

左：Tom Ford 1995 秋冬成衣系列

右：Tom Ford 1997 秋冬成衣系列

歷史與當(dāng)代、正式與日常、結(jié)構(gòu)與松弛同時(shí)存在著。當(dāng)模特抬首、冷視、步伐沉穩(wěn)而堅(jiān)定地走過(guò)劇場(chǎng)空間，仿佛她們正借由身體，在掌控，在宣告。

Mugler 2026 秋冬系列

與此同時(shí)，同樣追憶著 90 年代的，還有 Miguel Castro Freitas，他為 Mugler 帶來(lái)的第二個(gè)系列以 “The Commander” 為主題，光是這個(gè)名字，就已經(jīng)透露出系列對(duì)于權(quán)力的興趣。秀場(chǎng)上那些極其強(qiáng)勢(shì)的肩線、色彩的分割方式融合了令人難忘的好萊塢黃金時(shí)代與 90 年代解構(gòu)主義，三角形肩線、梯形外套與沙漏廓形不斷出現(xiàn)，遠(yuǎn)看如盔甲，力量感與脆弱感同時(shí)存在。模特胸前懸浮著巨大的珠寶輪廓與身體之間并沒有直接接觸，卻通過(guò)隱形支撐保持穩(wěn)定，像是漂浮在身體之外的一層權(quán)力外殼。

Miu Miu 2026 秋冬系列

在 Miu Miu 本季秋冬系列，Miuccia Prada 也把視線重新拉回到我們最初的問(wèn)題：當(dāng)世界越來(lái)越龐大，越來(lái)越復(fù)雜，人如何重新感知自己的身體？秀場(chǎng)上那些細(xì)窄的針織衫貼著身體曲線，柔軟的羊毛裙自然垂落，領(lǐng)口微微松弛，肩線略微下滑，裙裝的腰線并不刻意強(qiáng)調(diào)比例，仿佛衣服并非被設(shè)計(jì)出來(lái)，而是經(jīng)過(guò)漫長(zhǎng)時(shí)間穿著后自然形成的狀態(tài)。那些輪廓讓人想到冬日里最熟悉的毛衣、母親留下的舊開衫、衣柜深處已經(jīng)陪伴自己很多年的裙子。

Miu Miu 2026 秋冬系列

它們保留著一種被身體使用過(guò)的痕跡，成為生命經(jīng)驗(yàn)的外化，看似非理想化，但 Miuccia Prada 賦予它們完全不同的意義。不同年齡階段的女性共同出現(xiàn)在 T 臺(tái)上，她并沒有試圖把女性塑造成堅(jiān)不可摧的英雄，也沒有借助鋒利的廓形去證明力量。相反，她允許脆弱存在——我們的確會(huì)衰老，會(huì)疲憊，會(huì)受傷，但也會(huì)繼續(xù)生長(zhǎng)。

我們通過(guò)身體感受溫度、觸摸、疼痛、快樂(lè)與愛，所有經(jīng)歷最終都會(huì)沉積于身體之中，成為身體的一部分。時(shí)裝，正是這樣讓人重新看見身體的生長(zhǎng)，看見我們自己的存在與欲望。

過(guò)去十余年，時(shí)裝界經(jīng)歷了一輪又一輪關(guān)于身份、文化、性別與數(shù)字世界的討論。從社交媒體時(shí)代的圖像競(jìng)爭(zhēng)，到疫情之后興起的舒適主義，再到人工智能帶來(lái)的新一輪技術(shù)浪潮，服裝越來(lái)越頻繁地被視為一種視覺符號(hào)，甚至是一種數(shù)據(jù)化存在。

圖像理論（W. J. T. Mitchell）

在這樣的背景下，人們討論秀場(chǎng)背后的故事、立場(chǎng)與話題，卻很少重新回到那個(gè)最基礎(chǔ)的問(wèn)題——服裝究竟與身體是什么關(guān)系？如今，當(dāng)虛擬身份不斷擴(kuò)張、AI 開始生成圖像、屏幕逐漸成為人們觀看世界的主要方式時(shí)，時(shí)裝卻意外地回到了最具體、最真實(shí)，也最無(wú)法被替代的對(duì)象之上——那便是空間中我們所主導(dǎo)的動(dòng)態(tài)，我們運(yùn)動(dòng)中的身體。

Rokh 2025 秋冬系列

有些體驗(yàn)無(wú)法被壓縮，我們的血肉之軀與意識(shí)相連，將情感的表達(dá)變成了某種表象，在人與服裝之間產(chǎn)生了不斷綿延、流變的過(guò)程。

Hermès 2026 秋冬女裝系列 第二篇章

就像 Hermès 本季秋冬系列最迷人的地方，在于它幾乎沒有試圖制造某種虛擬圖像或戲劇性時(shí)刻。Nadège Vanhée 依舊從品牌最熟悉的世界出發(fā)——馬術(shù)、旅行與身體運(yùn)動(dòng)。模特走過(guò)秀場(chǎng)時(shí)，柔軟皮革隨著身體彎曲，在手肘、腰側(cè)與膝蓋位置形成自然褶皺。

Hermès 2026 秋冬女裝系列 第一篇章

Hermès 始終擅長(zhǎng)表現(xiàn)運(yùn)動(dòng)中的身體。與許多品牌強(qiáng)調(diào)靜態(tài)輪廓不同，Vanhée 更關(guān)心身體的動(dòng)態(tài)。那些長(zhǎng)及小腿的皮革外套在行走時(shí)微微向后揚(yáng)起，長(zhǎng)靴與褲裝之間保持恰到好處的距離。身體是一個(gè)持續(xù)運(yùn)動(dòng)的存在——這總讓人想起品牌最初制作馬具，所有工藝都圍繞運(yùn)動(dòng)中的人體展開。

到了今天，這種精神依然存在。

Issey Miyake 2026 秋冬系列

在 Issey Miyake 的秀場(chǎng)上，最先吸引注意力的，同樣關(guān)乎身體的運(yùn)動(dòng)——褶皺外套隨著模特轉(zhuǎn)身而展開。褶皺隨著步伐不斷變化，身體已經(jīng)停止，布料卻依然保持著延遲運(yùn)動(dòng)。空氣似乎先經(jīng)過(guò)服裝，再經(jīng)過(guò)身體，那種延遲感令人著迷，仿佛空氣擁有了可見形態(tài)。每一次行走都讓服裝產(chǎn)生新的形態(tài)，仿佛設(shè)計(jì)本身仍在持續(xù)發(fā)生。品牌長(zhǎng)期研究面料與身體的空間關(guān)系，本季依舊延續(xù)這種探索。技術(shù)并非為了制造未來(lái)感，而是為了讓身體獲得新的體驗(yàn)，輕盈地感受風(fēng)、空氣與動(dòng)態(tài)本身。

Chloé 2026 秋冬系列

Chemena Kamali 本季則延續(xù)了她進(jìn)入 Chloé 以來(lái)持續(xù)探索的波西米亞精神。層層疊疊的裙擺隨著步伐不斷晃動(dòng)，麂皮外套、荷葉邊襯衫、蕾絲與薄紗在空氣中形成近乎透明的層次，像風(fēng)一樣流動(dòng)。Kamali 始終關(guān)注女性如何穿衣、如何生活、如何在城市與自然之間移動(dòng)。

在所有可以被復(fù)制的事物中，身體是最后一個(gè)仍然無(wú)法完全被替代的存在——因?yàn)樯眢w不是被塑造的對(duì)象，運(yùn)動(dòng)來(lái)自本能，來(lái)自自然而然的原始欲望

當(dāng)時(shí)裝再次回到身體，它意味著一種無(wú)法被簡(jiǎn)化的復(fù)雜性。

Balmain 2026 秋冬系列

Antonin Tron 接手 Balmain 后的首個(gè)系列，幾乎從品牌檔案館開始講述。設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)重新研究 Pierre Balmain 于 1940 至 1950 年代創(chuàng)作的大量高級(jí)定制作品，那些被稱為 “Jolie Madame” 的經(jīng)典輪廓重新成為靈感來(lái)源。

Balmain 2026 秋冬系列

本季開場(chǎng)造型靈感來(lái)自法國(guó)傳奇女性航空駕駛員 Danielle Décuré，一件深色飛行員皮革夾克的肩部被塑造得寬闊而堅(jiān)定，腰線則精準(zhǔn)收束，形成一種帶有戰(zhàn)后巴黎氣息的輪廓，介于力量與優(yōu)雅之間。另一套絲綢立裁連衣裙則更能體現(xiàn) Tron 對(duì)于結(jié)構(gòu)的興趣，寬闊肩線向兩側(cè)展開，腰部卻通過(guò)立裁的紐結(jié)被向內(nèi)收緊，形成重心微微偏移，又具雕塑感的沙漏輪廓。

Balmain 2026 秋冬系列

這些設(shè)計(jì)讓人想起戰(zhàn)后的巴黎，人們重新開始思考秩序、女性氣質(zhì)與身體表達(dá)。七十多年后，類似的問(wèn)題再次被提出，只不過(guò)這一次，人們討論的是如何在充滿不確定性的時(shí)代重新獲得力量感。

Saint Laurent 2026 冬季女士系列

如果說(shuō)本季 Balmain 秋冬系列帶來(lái)的是一種時(shí)代的氣息，Mugler 提供的是一種極致的力量感，那么 Saint Laurent 則從另一個(gè)方向重新激活了關(guān)于權(quán)勢(shì)的語(yǔ)言。秀場(chǎng)中的黑色寬肩西裝成為最具代表性的造型之一。肩線被明顯放大，但并未走向戲劇化，而是在比例控制上保持克制。如同 1980 年代的權(quán)力著裝，在那個(gè)時(shí)代，寬肩西裝曾經(jīng)是進(jìn)入職場(chǎng)與公共空間的一種視覺語(yǔ)言。它不僅關(guān)乎審美，更關(guān)乎身份與權(quán)力的可見性。

Givenchy 2026 秋冬系列

Sarah Burton 入主 Givenchy 后的作品，很容易讓人聯(lián)想到她在 Alexander McQueen 時(shí)期對(duì)于人體結(jié)構(gòu)與裁剪的深耕，秀場(chǎng)上的黑色羊毛西裝遠(yuǎn)看并不張揚(yáng)，甚至近乎克制，肩部保持著明確而自然的支撐力，從肩胛骨向下延伸至腰部形成一條極其流暢的弧線。后背幾乎看不到多余褶皺，仿佛整件服裝生長(zhǎng)在身體之上。腰部被輕微收緊，卻沒有傳統(tǒng)沙漏輪廓的刻意感，而是通過(guò)內(nèi)部結(jié)構(gòu)慢慢塑造比例。

Givenchy 2026 秋冬系列

那些看似簡(jiǎn)單的輪廓背后，隱藏著復(fù)雜的內(nèi)部構(gòu)造，也讓人重新意識(shí)到，剪裁本身就是一種關(guān)于人體的知識(shí)體系。時(shí)裝設(shè)計(jì)師討論身體的方式，便在于通過(guò)結(jié)構(gòu)輪廓的詮釋方式。

LOEWE 2026 秋冬系列

LOEWE 本季的結(jié)構(gòu)輪廓?jiǎng)t打破著人體自然線條的束縛，以夸張雕塑感廓形消解傳統(tǒng)比例，品牌的創(chuàng)意總監(jiān) Jack McCollough 和 Lazaro Hernandez 就是如此充滿了游戲精神，身體是用來(lái)愉悅的，不是用來(lái)被審視的——充氣設(shè)計(jì)的輕盈、乳膠材質(zhì)的流動(dòng)、夸張廓形的自由、海洋符號(hào)的奇幻，所有元素共同構(gòu)建一個(gè)無(wú)壓力、無(wú)評(píng)判、無(wú)束縛的身體烏托邦——如此輕盈、如此明亮、趣味且包容，它是我們生活中不可或缺的一種特質(zhì)。

LOEWE 2026 秋冬系列

弧形肩線外擴(kuò)如羽翼，蓬松大衣的體積感近乎玩具比例，超長(zhǎng)袖子遮蔽指尖、模糊肢體端點(diǎn)，連身裙以無(wú)形之力撐起飽滿輪廓，形成軀體被包裹、又被放大的奇異張力。當(dāng)模特行走于明黃跑道，寬松輪廓隨步伐流動(dòng)、膨脹、收縮，服裝的體積感，成為身體感知的延伸，自由、流動(dòng)、充滿無(wú)限可能。

Celine 2026 秋冬系列

如果說(shuō)本季許多時(shí)裝都在塑造和看見身體，那么 Celine 也在重新尋找真實(shí)身體。Michael Rider 的本季作品跟隨著直覺，就像他所說(shuō)的，如同一場(chǎng)即興演奏會(huì)。秀場(chǎng)中許多造型在舊與新的碰撞下都刻意避免過(guò)度夸張。肩膀回到肩膀的位置，西裝外套自然垂落，褲裝保留了充足活動(dòng)空間——?jiǎng)偤玫娜梭w，剛好的衣櫥。

這種真實(shí)并不意味著普通，而是一種對(duì)于身體自然狀態(tài)的尊重。經(jīng)歷了十余年極端風(fēng)格化與社交媒體時(shí)代的視覺競(jìng)爭(zhēng)之后，本季度的品牌們重新提出了這個(gè)重要的問(wèn)題：服裝與身體的關(guān)系究竟是怎樣的？

它貼近身體，但不會(huì)完全成為身體，它改變身體的外在形態(tài)，卻也被身體不斷改寫。或者，它也可以只是陪伴身體。