盧厚德 | 徽州三日札記·徽州古城與西溪南篇

七月二十六日，我們一行從寧海海亮公學乘大巴出發，先到諸暨海亮，然后沿G60 行駛轉入?杭州繞城高速?，朝千島湖黃山方向前往歙縣（shè xiàn），”字有點難讀寫這個歙縣，歷史悠久，秦時置縣，宋時設徽州府，府縣同城，是徽州文化的發源地，也是徽商、徽菜的主要發源地同時也是徽墨、歙硯的主要產地妥妥的文化古城

車進古城，文化味撲面而來。中餐雖是旅游餐卻也讓我們感覺到了徽菜的魅力如果說黃山是大自然的鬼斧神工，那么徽州古城，便是人力在時光中一字一句鑿出的文章。

中餐后，我們先游覽徽州古城?？h治與府治同在一城，一府六縣的首邑，“城套城”的獨特格局，使我浮想聯翩：千百年來，多少官員從這座城門里進出，多少公文從這府衙里發出，又多少徽商從這里出發，沿著新安江走向外面的世界。

徽州古城是免費進入的，像一個不設防的老人，敞開胸懷任人穿行。但真正要走進去，卻需要耐心。

穿過南譙樓，古樸的城門帶著北宋的建筑風格，據說采用了“排柵柱”結構。再往里走，便是徽州府衙——現存最完整的古代府級官署。府衙坐北向南，中軸對稱，前衙后邸，保持著明弘治年間一軸五門的格局。我站在正堂前，想象當年知府坐堂問政的模樣。那些木結構的月梁、梭柱、丁頭拱，帶著明代甚至宋代的建筑特征，沉默地立在那里。它們不說話，但每一根柱子都在訴說。

從府衙出來，往東走，便到了許國石坊。

這是一座八腳的牌坊。我在徽州其他地方也見過牌坊，多為四柱三間，但這一座，八根柱子四面圍合，打破了一切常規。萬歷年間，功勛大臣許國衣錦還鄉，朝廷特賜此坊。柱身上巨龍盤繞、錦禽爭鳴的石雕分毫畢現，額枋上“恩榮”“大學士”的字跡至今仍透著威嚴。

導游說，牌坊是封建社會為旌表功勛、科第、德政以及忠孝節義所立的建筑?；罩荽蟮卦浥品涣至?，歙縣素有“中國牌坊城”之稱。每一座牌坊背后，都有一個故事——或榮耀，或悲涼，或是一個徽商在外掙了錢回來光宗耀祖，或是一個女人守了一輩子寡換來一塊石頭的表彰。那些石頭立在那里幾百年，風吹雨打都不倒，可石頭底下壓著的人生，誰還記得呢？

許國石坊是徽人“賈而好儒”精神的凝固?；丈套弑樘煜?，賺了錢便回來修牌坊、建祠堂、辦學堂，把銀子變成石頭，把石頭變成榮耀。這大概是徽州人最樸素的價值觀——富貴不還鄉，如錦衣夜行。

離開許國石坊，我們走進了斗山街。

這是一條明清古街，魚骨狀的街巷串聯起數百年的老宅。粉墻黛瓦，馬頭墻錯落如琴鍵。天井聚水藏風，這是徽派建筑的風水智慧。走在巷子里，兩旁的古民居、古牌坊、古井一一可循。巷子窄窄的，頭頂是一線天，腳下是青石板，墻角的青苔濕漉漉的。有老人坐在門口的石凳上，手里端著一杯茶，也不看我們這些游客，只是望著巷口發呆。

我想，這條巷子他走了幾十年了，每天看一樣的墻，一樣的瓦，一樣的天空?？蓪ξ覀儊碚f，這一切都是新鮮的。這便是旅游的奇妙之處——你從自己活膩了的地方，去到別人活膩了的地方，然后心滿意足地回去。

在斗山街的一處老宅門前，我聞到一陣香味。循著味道找過去，是一家賣毛豆腐的小攤。發酵過的豆腐在油鍋里煎得滋滋作響，外皮焦黃，里面軟嫩，撒上辣椒和蔥花。我買了一盒，蹲在巷子邊的石階上吃。旁邊一位本地老人看我吃得香，用方言說了句什么，我沒聽懂，但大概是“好吃吧”之類的。我點點頭，他也點點頭。語言不通沒關系，好吃的東西全世界都一樣。

離開徽州古城，大巴車子往西溪南去。

從古城到西溪南不過幾十分鐘車程。但風景卻像是翻過了一頁書——前一頁是厚重的青磚黛瓦，后一頁忽然變成了滿眼的綠。

車子停在村口，我們徒步走進去。西溪南村坐落于豐樂河畔，始建于后唐，至今已有一千二百多年歷史。村口是綿延數公里、面積達千余畝的天然楓楊林。參天大樹與潺潺流水交織在一起，人們叫它“綠野仙蹤”。聽到這個名字，我突然想起多年前的一個暑假，家里高溫停電，暑熱難當，我為了心靜，打開手機而聽的簫與鋼琴合奏的《綠野仙蹤》

那首曲子我聽過很多遍，簫聲清冷，鋼琴溫潤，兩種音色交織在一起，褪去繁雜的編曲修飾，勾勒出一種清幽的意境。曲調舒緩綿長，像一個人獨自行走在山谷里，不疾不徐。此刻站在西溪南的楓楊林里，那首曲子的旋律忽然從記憶深處浮了上來——原來音樂和風景是可以互譯的。

林子里的樹高大得驚人，幾人才合抱得過來。我的家鄉寧海桑洲，清溪南岸，我的村子旁也有一片楓楊林，只是完全比不上這里的規模。這里的楓楊連片成林，枝葉在空中交錯，你依著我，我偎著你，密密匝匝。陽光從葉縫里漏下來，在林間織出跳動的光斑。溪水從腳邊流過，清澈見底，能看到水底的鵝卵石。空氣里彌漫著青草和泥土的氣息。七月的暑氣在這里被濾掉了大半，涼氣彌漫，整個人像是泡在了一杯涼茶里。

我沿著木棧道往里走，耳邊是鳥鳴和流水聲。前面有一座板凳橋，窄窄的木橋橫跨溪流，兩邊沒有任何保護措施。走過去的時候，腳下的木板微微晃動，溪水在下面嘩嘩地流。橋的那一頭，楓楊林更深更密，仿佛走進了另一個世界。

西溪南村至今仍保留著原生態的模樣。村里保存著百余幢明清時期的徽派古建筑，其中老屋閣和綠繞亭還是全國重點文物保護單位。但我沒有急著去看那些老房子。在楓楊林里多待一會兒，比看什么建筑都值。

好多游客在溪邊玩水，脫了鞋踩進淺淺的溪流里；孩子各種玩水，水花濺起來，笑聲也跟著濺起來。我在一塊石頭上坐下來，看著眼前的景象——綠樹，清水，木橋，遠處是粉墻黛瓦的徽派民居。這一切像一幅畫，而我們是畫里走動的人。

忽然想到，剛才在徽州古城看到的那些牌坊、府衙、老宅，那些石頭和木頭筑成的東西，立在那里幾百年甚至上千年，沉甸甸的，像一部寫滿了字的史書。而西溪南不同，它是一部沒有字的書——樹是字，水是字，風是字，陽光從葉縫里漏下來的光斑也是字。讀這部書不用識字，只用眼睛和呼吸。

從徽州古城到西溪南，不過幾十分鐘車程，卻像是從“實”走到了“虛”——前者是實實在在的歷史，磚石可觸；后者是恍恍惚惚的夢境，綠意可染。一個讓人沉思，一個讓人放空。坐在返程的車上，窗外的楓楊林漸漸遠去。耳邊又響起那首《綠野仙蹤》，簫聲與鋼琴聲交織著，清冷而溫潤。我閉上眼睛，忽然覺得這首曲子其實是為西溪南寫的——簫聲是那些參天的楓楊，清冷挺拔；鋼琴是腳下潺潺的溪水，溫潤流淌。它們合在一起，便是這一片“綠野仙蹤”。

而徽州古城呢？它大概是一首更古老的曲子，用石頭和木頭譜成，每一段旋律都刻在牌坊和府衙的紋路里，等你走近了，才慢慢地唱給你聽。

這一天的行程，從古城到古村，從歷史到自然，從“實”到“虛”，像是完成了一次完整的呼吸——吸進去的是千年的厚重，呼出來的是滿肺的綠意。

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□ 作者：盧厚德

□ 圖片：鄉土寧海

□ 編排：天姥老人

□ 審核：水東居士