光祿寺的飯究竟有多難吃？扒一扒明朝難吃出名的“光祿寺茶湯”！

明朝光祿寺的飯有多難吃呢？

光祿寺茶湯甚至被列為“京師十可笑”榜首，成了整個(gè)明朝的笑話。

那么，究竟是怎么回事呢？我們今天好好聊聊這段歷史~

光祿寺的“茶湯”最初是正經(jīng)的“皇家特供”。

“茶湯”其實(shí)不是茶。明朝永樂十九年（1421年），朱棣遷都北京后設(shè)立光祿寺主理祭祀禮儀。為了在寒冷的郊外祭祀時(shí)讓皇室成員和百官暖身充饑，光祿寺發(fā)明了一種“方便食品”——將小米（稷）或糜子磨粉，用滾燙的開水沖成糊狀，再加入糖、果脯、芝麻、核桃仁等調(diào)配而成。

在天寒地凍的郊外，一碗熱氣騰騰、香甜滑爽的茶湯下肚，那叫一個(gè)舒坦。群臣嘗了贊不絕口，茶湯很快成為光祿寺的招牌。

明代文獻(xiàn)甚至留下了這樣的記載：“翰林院文章，太醫(yī)院藥方，光祿寺茶湯，武庫(kù)司刀槍”——把茶湯和翰林文章、太醫(yī)院藥方并列，可見其當(dāng)時(shí)地位之高。

后來，這項(xiàng)技術(shù)流傳到民間，在北京、天津等地演變成了深受老百姓喜愛的小吃。天津的“龍嘴大銅壺”茶湯，至今仍是當(dāng)?shù)胤沁z項(xiàng)目。

然而，誰也想不到，這碗曾經(jīng)備受贊譽(yù)的茶湯，后來竟成了滿朝笑柄。

問題出在哪里呢？那還得從光祿寺這個(gè)“系統(tǒng)”本身說起。

光祿寺是一個(gè)什么樣的機(jī)構(gòu)？掌管宮廷祭祀、朝會(huì)、國(guó)宴的飲食供應(yīng)，下設(shè)大官署、珍饈署等多個(gè)部門。雇員數(shù)千，每年經(jīng)費(fèi)高達(dá)三十六萬兩白銀。在這樣龐大的系統(tǒng)里，“茶湯”的首要目標(biāo)不是“好吃”，而是“不出錯(cuò)”。

于是，光祿寺發(fā)明了一種超越時(shí)代的“智慧”——預(yù)制。

雞鴨魚肉，必須提前一天甚至幾天燉好、炸好。為了防腐，重油重鹽；為了隨時(shí)待命，菜做熟了就一直溫在蒸籠里，或者放涼，吃的時(shí)候再澆一勺熱鹵汁。

在光祿寺看來：如果為了追求“鍋氣”讓皇帝多等十分鐘，那是效率低下；如果因?yàn)楝F(xiàn)炒導(dǎo)致一盤菜沒炒熟，那是掉腦袋的大罪。

所以，哪怕再不好吃，光祿寺也會(huì)堅(jiān)定地把那盤早已做好的“安全冷飯”端上去——可想而知這味道如何了。

更要命的是貪污腐敗。光祿寺的經(jīng)費(fèi)被官員、太監(jiān)層層盤剝。《明會(huì)典》記載光祿寺每年要采購(gòu)牲口十萬只——皇帝再能吃也吃不完，剩下的自然進(jìn)了大小官員的腰包。

嘉靖年間，光祿寺一年花三十六萬兩，皇帝卻吃著“下料”。大學(xué)士嚴(yán)嵩調(diào)查后列出了四大“冒費(fèi)”問題：沒有印記的手票隨意取錢、內(nèi)外衙門虛報(bào)開支、門禁不嚴(yán)任人偷盜、瓷器采購(gòu)泛濫。

嘉靖七年（1528年），京城流傳起一首“京師十可笑”的民謠：

“光祿寺茶湯，太醫(yī)院藥方。神樂觀祈禳，武庫(kù)司刀槍。營(yíng)繕?biāo)咀鲌?chǎng)，養(yǎng)濟(jì)院衣糧。教坊司婆娘，都察院憲綱。國(guó)子監(jiān)學(xué)堂，翰林院文章。”

這十個(gè)“名不副實(shí)”的機(jī)構(gòu)里，光祿寺茶湯高居榜首。

清朝史學(xué)家章學(xué)誠(chéng)在《乙卯札記》中也說，北京人流傳的十件可笑之事，排名第一的就是“光祿寺茶湯”。這十可笑并非笑話，而是譏諷那些本該專業(yè)的機(jī)構(gòu)，做的事既不專業(yè)也不靠譜。

有好事者甚至把“十可笑”寫成大字報(bào)貼到朝堂上。嘉靖帝大怒，派出錦衣衛(wèi)千余人四處抓人，逮捕十余人，差點(diǎn)以“妖言罪”論斬。

幸虧刑部尚書胡世寧說這只是年輕人傳播市井笑話，才降為徒杖之刑了結(jié)。

為了一碗茶湯，皇帝差點(diǎn)殺人——這大概是歷史上最離譜的“食品安全”案件了。

其實(shí)，光祿寺的飯菜不只官員和百姓吐槽，就連皇帝本人也深受其苦。

嘉靖皇帝自己就曾經(jīng)憤怒抱怨：“朕日用膳品皆下料，無堪御者”——我每天吃的都是下等材料，沒一樣能下咽的。他還質(zhì)問：“十壇供品的花費(fèi)，還不夠一次茶飯。這三十多萬兩銀子，到底花哪去了？”

他的孫子明萬歷皇帝更絕——直接讓太監(jiān)偷偷出宮買街邊燒餅。堂堂天子，寧可吃路邊攤也不吃光祿寺的“御膳”。

到了清朝，情況也沒好轉(zhuǎn)。嘉慶年間，翰林顧元熙在品嘗光祿寺官飯后，寫了一首詞生動(dòng)吐槽：

“蹄子小多毛……海參倔強(qiáng)蹄筋跳，魚蝦瘦夭，雞鴨壽高。冬舂米飯黃而糙。”

這描述相當(dāng)有畫面感了：蹄子毛沒拔干凈，海參硬得像橡皮在碗里跳，雞鴨老得咬不動(dòng)，米飯又黃又糙。

當(dāng)光祿寺的飯菜招待外賓時(shí)，還遭到官員投訴：“每碟肉不過數(shù)兩，而骨居其半；飯皆生冷，酒多摻水而淡薄無味……安南、朝鮮知禮之邦，豈不譏笑？”

用這樣的冷飯淡酒來招待外賓，面子都丟光了。

看到這里，你應(yīng)該也明白了，光祿寺茶湯的“難吃”，就是一個(gè)龐大官僚系統(tǒng)運(yùn)行下的必然結(jié)果。

當(dāng)做飯變成了敷衍的流程，當(dāng)所謂的“安全合規(guī)”比能吃好吃更重要，那么再好的食材、再好的廚師，最后也只能被白白浪費(fèi)了。

可笑的是，光祿寺茶湯在宮廷里人人嫌棄，流入民間后卻去掉了繁瑣的排場(chǎng)和腐敗的成本，回歸了食物本身。

在北京、天津等地，它成了一道廣受歡迎的傳統(tǒng)小吃。天津的“龍嘴大銅壺”茶湯、北京的“茶湯李”，至今仍是當(dāng)?shù)孛朗趁?/p>

一碗茶湯，宮外宮外的評(píng)價(jià)卻走向了兩極，這大概就是對(duì)“形式主義”和“官僚主義”最辛辣的諷刺了吧。

以上就是關(guān)于明朝光祿寺茶湯的內(nèi)容~

對(duì)此，你有什么看法呢？